Удачи на даче!

Детки под колпаком

Вовсю цветут розы. Просятся на тарелку смородина, крыжовник, слива, вишня, виноград… Развести понравившиеся растения самостоятельно — вполне посильная задача.Зелеными, или летними, черенками размножают почти все плодовые, ягодные и декоративные культуры, а также овощи и цветы

Мал черенок, да дорог!

Черенки заготавливают, когда верхушка еще растет, а нижняя часть уже начинает ломаться. У каждого растения свои сроки размножения. Черную, белую и красную смородину, легкоукореняемые сорта крыжовника, лимонник, розы, сирень и калину можно черенковать в течение всего периода вегетации. У крыжовника и облепихи побеги заготавливают, когда их рост замедляется. В августе таким способом размножают клематисы, виноград, актинидию, иву. Сирень и чубушник (жасмин) готовы к черенкованию уже во время цветения, жимолость съедобная — как только начнут зреть ягоды, а вишня — когда идет в рост.
С другой стороны, цветная (красная и белая) смородина укореняется намного тяжелее, чем черная. А потому ее зеленые черенки лучше всего заготавливать с частью двулетнего побега. Успех черенкования во многом зависит от сорта растения. Вишня или слива черенкуются нормально, а груша, яблоня и хвойники — настоящие капризули. Погода — тоже важная составляющая успеха. Если весна была ранней и дружной, то черенковать можно до конца июля. Если же холодной и затяжной, то несколько позже. В любом случае закончить работы надо до середины августа. Иначе образовавшиеся новые корешки не наберут сил и вымерзнут зимой.

В парничок

А теперь давайте займемся сооружением пленочного парника. Чтобы в солнечные дни «череночник» не перегревался, разбейте его под деревьями в саду или у северной стены дома по направлению с запада на восток. Вначале выкопайте котлован глубиной 35-40 см. Затем, как в слоеном пироге, положите 15-20 см щебня или гальки (для дренажа), затем столько же смеси торфа с песком (1:1), а сверху 5-7 см крупнозернистого речного песка. Высаживать черенки просто в почву нельзя: велик риск, что они засохнут или загниют. Потому и добавляется речной песок, который, кстати, является прекрасным природным антисептиком. Для рододендрона, гортензии, чубушника верхний слой может быть вообще из чистого сфагнума. Для дезинфекции приготовленную грядку (но не мох!) полейте слабым раствором марганцовки. Над питомником сделайте проволочный каркас высотой 20-30 см, натяните пленку. С одной стороны присыпьте ее землей, остальные прижмите тяжелыми предметами.

Высаживайте черенки в парничок или под банки вечером или в пасмурную погоду. Приготовленный субстрат выровняйте и хорошо увлажните. Расстояние между растениями должно быть таким, чтобы соседи не касались друг друга листьями. Сажайте черенки наклонно, под углом 30-40 градусов, чтобы две нижние почки оказались в песке, а две верхние — над песком. Затем все обильно полейте и плотно закройте. В тепличке-рассаднике должно быть постоянно тепло (от плюс 20 до 27 градусов) и влажно. Если температура будет выше, черенки засохнут, если ниже — покроются плесенью и сгниют.

Ищем «пяточку»

Черенки, заготовленные от молодых растений, укореняются намного быстрее, чем от старых. Обратите внимание на место, откуда вы их срезаете. Лучше всего брать горизонтальные ветки из нижней части кроны дерева или куста. Верхушки приживаются труднее. Не стоит использовать побеги, которые в несколько раз обогнали по росту зеленых собратьев.

Самый хороший черенок тот, у которого есть «пяточка»: активная зона, где переплетены жизненно важные сосуды стебля и ветки. Чем длиннее черенок (впрочем, он должен быть не более 20-25 см!), тем лучше укореняется. А все потому, что запас питательных веществ у него больше. Но не гонитесь за великанами: потенциал растения все же ограничен.

Побеги для черенкования заготавливайте утром или в пасмурную погоду и нарезайте их в прохладном тенистом месте. Чтобы ветки не завяли, прикройте их влажной тканью. На черенке, предназначенном для посадки, должно быть не менее четырех почек. У двух нижних острым ножом (или безопасной бритвой) удалите листья, у двух верхних — листву, если она большая, обрежьте наполовину или на треть. Но ни в коем случае не срезайте полностью.

Если черенок без «пяточки», то срез под нижней почкой, отступив 2-3 мм, сделайте косым: чтобы лучше всасывались вода и питательные вещества. Над верхним же листом, отступив 5-8 мм, — прямым: для наименьшего испарения влаги. Верхушку замажьте садовым варом или окуните в теплый парафин. Нижние концы черенков длиной 1,5-2 см обязательно обработайте препаратом, способствующим улучшенному корнеобразованию. К примеру, «Корневитом» или «Гетероауксином». И следите за тем, чтобы они не попали на листья.

Пить!

Какое бы сооружение вы ни возвели, орошать зеленые черенки все равно придется вручную любым распылителем с регулируемой форсункой — чтобы капельки были помельче. Частота опрыскиваний зависит от погоды: чем жарче, тем чаще. Но в среднем по несколько раз в день на протяжении 1-2 месяцев, пока не образуются корни. Нельзя допускать, чтобы листья черенка высохли и повисли.

Можно, конечно, не опрыскивать, а постоянно поливать землю вокруг бутылок или мини-парничка. Но чтобы не волноваться лишний раз за зеленых подопечных, устройте фитильный полив. Для этого любую хлопчатобумажную ткань скрутите, как веревку, и закопайте на глубине 5-7 см вдоль приготовленной грядки. Концы ткани опустите во вкопанные рядом ведра с водой. При помощи такого нехитрого приспособления влага будет поступать к черенкам постепенно и совершенно без вашего участия.

Если вы все сделали как надо, то примерно через месяц появятся первые корешки. Значит, пришло время первой подкормки. На 1 кв. м внесите по 2 г азота и фосфора, 2,5 г калия (считайте по действующему веществу). Через две недели еще раз по 3,5 г азота и калия, 2 г фосфора. И третий раз еще через месяц 17 г азота, 12 г фосфора и 20 г калия. Как только черенки начнут активно расти, укрытие можно снять. Сначала на пару часов вечером, потом на ночь и, наконец, выбрав пасмурный день, совсем.

В тот же год растения лучше не пересаживать. Оставьте их если не до будущей осени, то хотя бы до весны. На зиму укоренившиеся черенки укройте чем-нибудь или засыпьте сухой листвой.

Напускаем тумана

Единственное жесткое требование зеленого черенкования — почти стопроцентная влажность. В стеблях летних черенков (в отличие от зимних) очень мало питательных веществ, необходимых для формирования корней. А потому корешки образуются за счет фотосинтеза, происходящего в листьях. Но с их поверхности быстро испаряется влага и, если этому не препятствовать, черенок засохнет. Следовательно, нужно создать условия, при которых испарение будет сведено к минимуму. Самый простой способ — накрыть каждый черенок колпаком из обрезанной пластиковой бутылки.